Путешествие по нормандии на машине - практическая информация. Нормандия для начинающих Путеводитель по нормандии на машине
Читайте также
Путешествие на машине дает неограниченную свободу в перемещениях. Если не рвать по автобану от точки А в точку Б, а съезжать на проселочные дороги (кстати, проселочные дороги это не наши ухабы и рытвины), и если у вас есть навигатор и нет зуда побыстрее доехать и начать "отдыхать", то такие лирические отступления могут привести к разным неожиданным впечатлениям. Главное четко осознавать три вещи:
1. Выбрать базовые точки для остановок: если хотите лучшие места для ночевок и удовлетворение гурманских потребностей - бронируйте желательно заранее;
2. Не заморачивайтесь на первом пункте, а то отсутствие места в "лучшем" отеле или ресторане заранее может подпортить впечатление от отдыха;
3. Не забывайте: надо будет возвращаться, а дорога обратно это совсем не то, что вперед.
Совет: возвращайтесь обратно другим путем, это всегда возможно, появляется иллюзия кругосветного движения, и делать это лучше не торопясь.
Итак, Нормандия. У нас она началась с выездом из Женевы, далее бросок до Реймса. Ночевка. Мы остановились в старинном замке Chateau de Fere, на территории которого были такие вот живописные руины:
В столице шампанского мы не задержались, хотелось поймать ветер Атлантики, да и воскресенье было.
Нормандия это не только устрицы и маяки, до них надо еще доехать. Просторы нормандских полей завораживают своей необъятностью.
Просторы нормандских полей
Ветер Атлантики гонит волну по канареечным просторам репса и натыкается на неприступные полости "ветряков".
Первый город побережья на нашем пути - Дьеп.
Яхты в Дьепе
Туристов мало, рыбаки приходят в порт с уловом, их жены в ресторанах на набережной без всяких изысков готовят морские дары для проголодавшихся туристов.
Дары моря
Простота приготовления и свежесть продуктов делает свое дело. Бокал домашнего белого вина и большая чугунная кастрюля ароматных и дымящихся мидий сплетается с криками чаек и перестукиванием мачт рыбацких лодок.
Городские виды
Впору подумать о духовном. Череда пасторальных морских пейзажей, ускользающих в туманной дымке, россыпь маленьких прибрежных городочков, наш путь лежит в Онфлёр.
От городков, многих из которых толком даже на карте нет, веет таким многовековым спокойствием и размеренностью, что и ты волей-неволей перенимаешь эту вальяжность никуда не спешить.
Подготовка:
В июле 2009 года я отправилась в отпуск в Париж со своими друзьями Катей, Колей и Димой.
Решение о том, что мы будем брать машину, чтобы съездить в Нормандию, было принято нами за неделю до самой поездки. Так уж вышло. Только за 7 дней до отпуска выяснилось, что у всех есть желание добраться до Мон-Сан-Мишеля, а путь автобусами-поездами туда будет весьма геморройным и влетит в копеечку.
Вариант с арендой машины выглядел вполне привлекательно. Одно маленькое «но» нас тормозило. Из всей компании права были лишь у меня, а мой реальный стаж вождения составлял всего 2 месяца:(Кроме того, водить я умела только машину с автоматом.
Когда я стала рыть Интернет в поисках подходящего авто для аренды, выяснилось, что машин НЕТ. Автомат во Франции редок, да и опять же - сезон:(. Ну, то есть были, например, Мерседесы C-класса по каким-то заоблачным ценам, а ничего «среднего» не наблюдалось. Каким-то чудом я набрела на сайт одного автоброкера, который и обеспечил нам C3 c автоматом в прокатной конторе ALAMO за 210 евро за 2 дня.
1ый день: Париж - Лез Андели-Этрета-Гавр-Ароманш
Первые проблемы "чайников"
Красный С3 ждал нас на парковке Лионского вокзала. Дима, который взял на себя функцию штурмана, почему-то был уверен, что в прокатной конторе ему дадут в аренду и навигатор. Какая наивность! Если вдруг кто-то думает так же, спешу вас разочаровать - навигатор «дают в аренду» только в комплекте с машинами премиум-класса, где он просто-напросто встроен. Отдельно навигатор вам никто не даст.
В арсенале у нас была только мишленовская карта автодорог Франции 1990 года издания:)
Служащий проката выдал нам документы и ключ, нарисовал на бумажке, как выехать с парковки на набережную. По набережной нужно было двигаться прямо, чтобы доехать до «Парижской Кольцевой Автодороги» (в оригинале Périphérique). Уже с нее мы, по всем расчетам, должны были съехать на трассу А13, ведущую в Руан.
А дальше было развлечение под названием «выезд из Парижа» на полтора часа. Сначала мы случайно проехали развязку с Периферик, и уехали не на ту трассу. Потом развернулись, доехали до Периферик, съехали с нее в парижский пригород Сан-Дени и блуждали по нему еще минимум полчаса в поисках выезда на А13. Затем нашли выезд, но слегка промахнулись - на развязке выбрали не тот тоннель, который в итоге привел нас в парижский квартал небоскребов Дефанс. Все были на нервах, и уже было начали ругаться, и тут небеса над нами смилостивились, и всего минут через 15 мы смогли принять нужное направление.
В последующие путешествия я всегда брала с собой GPS. Что и всем советую. Он очень сильно облегчает жизнь юного автопутешественника.
На трассе А13 нам встретился первый пункт оплаты дороги. Я, конечно, примерно знала, как в него заезжать, как оплачивать, но не догадывалась об одной важной детали. Если в твоей кредитной карточке нет чипа, она, скорее всего, не сработает в автомате для оплаты! Слава богу, нас было 4 взрослых человека с разнообразными банковскими картами, одна из которых подошла автомату. Крайне неудобно было бы сдавать назад и перестраиваться в другую очередь.
Первые радости: Лез Андели (Les Andelys)
Спасибо Кате, это она раскопала информацию об этом живописном месте и заставила нас сделать первую остановку на маршруте именно здесь. Городок расположен в 85 км от Парижа и знаменит он замком Ричарда Львиное Сердце и удивительными видами на реку Сену. Здесь Сена совсем не такая, как в Париже.
Развалины замка горделиво возвышаются над местностью.
Мы закупились продуктами в супермаркете, поднялись на холм к замку и устроили там пикник.
Кстати, при всей невероятной красоте и туристической ценности, здесь было не очень много людей - буквально один автобус с туристами (все они разбрелись по развалинам), да 5-6 частных автомобилей.
Этрета (Étretat)
А это был мой «пунктик» - увидеть скалы и арки Этрета. Я столько раз о нем слышала, видела на фото друзей, и ура, наконец-то я тут!
В Этрета пляж с крупной галькой очень крутой и неудобный заход в море. Но нас это не остановило - мы пошли купаться. Окунание в холодные воды Ла-Манша позволило снять остатки стресса от «выезда из Парижа».
Отдохнув немного на пляже, мы полезли фотографироваться на знаменитые скалы.
Мост Нормандия и побережье
Следующим пунктом в нашем маршруте значилось «Осмотр мест высадки союзников». Это была «димина тема», за эту часть маршрута отвечал он. К слову, военные мемориалы есть практически по всему побережью. Даже в том же Этрета имеется несколько объектов времен Второй Мировой. И сложно сказать, какие из них обязательны для просмотра, а какие менее интересны.
Дима решил направиться в какой-нибудь небольшой город на побережье в районе Кана (Caen). Именно в этом районе проходила высадка 6 июня 1944 года. Наш выбор пал на Ароманш (Arromanches). Диме было знакомо это место по игре Call of duty:) Там мы планировали заночевать.
Из Этрета мы поехали по побережью через Гавр (где опять слегка заблудились), а затем, через мост Нормандия на трассу до города Кан.
Мост Нормандия - самый длинный вантовый мост в Европе. Фактически - еще одна достопримечательность, которая привлекает туристов в регион. Мы же на него попали фактически случайно (на моей карте 1990 года издания он не был обозначен, т.к. был построен в 95-м:)), выезжая из Гавра по указателям на трассу А13. Но красотой и масштабностью сооружения, конечно же, впечатлились.
Мост, кстати, является платным, стоимость проезда по нему для легковушек - 5 евро.
Только в районе 9 вечера мы добрались до Ароманша. Нам повезло, мы достаточно быстро нашли гостиницу. Был вечер со среды на четверг, и места можно было найти без предварительной брони. Вполне приличные 2*, 50 евро за двухместный номер без завтрака.
Кстати, если вы рассчитываете на ночлег в каком-нибудь маленьком городке на побережье Ла-Манша, постарайтесь приехать в него не позже 8 вечера. В 10 вечера, когда мы закинули вещи в номер и пошли искать ужин, в городе уже все было закрыто, ни в одном кафе не работала кухня. Нам удалось купить только пиво и какие-то жуткие гамбургеры в закрывающейся лавочке неподалеку от отеля.
2ой день: Места высадки союзников - Мон-Сан-Мишель - дорога в Париж
Утром мы замечательно позавтракали в ресторане с видом на море, погуляли по пляжу, рассмотрели местные военные мемориалы.
Затем взяли в отеле план ближайших расположений военных укреплений времен войны и направились туда (15 минут на машине по извилистым деревенским дорожкам).
Осмотрев немецкие ДОТы и полазив по укреплениям, мы направились в Мон-Сан-Мишель.
По дороге мы заехали на ферму, где прикупили кальвадоса. Такие фермы встречаются на дорогах Нормандии повсеместно.
Mont-Saint-Michel
Ну, про него рассказывать, я считаю, нет особого смысла, т.к. это вторая после Эйфелевой башни самая известная достопримечательность Франции.
Дам лишь несколько практических советов.
В Мон-Сан-Мишеле я была 2 раза - оба раза в будние дни. Народу там много всегда. Но летом просто невероятно много. Я думаю, туда нужно приезжать либо совсем рано утром, либо уже поздно вечером, когда народ схлынул. Мы же добрались туда около полпервого, и попали в самое популярное время. Людей на главной улице города было больше, чем в московском метро в час пик:(
Когда вы въедете на огромную парковку у Мон-Сан-Мишель, не паркуйтесть в ее начале, думая, что ближе к замку уже нет мест. Все думают точно так же, поэтому ближе к замку места будут. В итоге мы, «удачно» запаковавшись в начале, протопали полтора километра до замка и столько же потом обратно.
Дорога в Париж.
Обратно мы решили поехать по дороге N12 через Алансон и Дьё.
В результате наша дорога домой растянулась на 5 с половиной часов с учетом короткой остановки обед в придорожном трактирчике.
Так что если ваша цель - посмотреть максимум интересного за пару дней и не умереть от усталости, забудьте об экономии на бесплатных дорогах. Они для передвижения на короткие расстояния. Во Франции большинство нормальных трасс - платные. На нашем маршруте встретилась только одна удачная бесплатная автомагистраль - A84, по которой мы ехали от Кана до Мон-Сан-Мишеля. Там было все, как на платной трассе: 2-3 полосы в одну сторону, максимальная скорость 130 км/час, местами 110 км/час.
Обычная бесплатная автодорога (они на карте с литерой N, «nationale», т.е. государственная) имеет одну или две полосы в одном направлении. Разрешенная скорость на ней, как правило, 90 км/час.
При этом дорога N проходит через кучу населенных пунктов, где разрешенная скорость 50 км/час. А уж если вы попали в участок с одной полосой, а перед вами едет какой-нибудь трактор, то вы будете мееееедленно ехать в колонне за ним, пока дорога не расширится или не появится редкая возможность его обогнать в месте, где допустим обгон по встречке.
Так мы и чесали по этой национальной дороге. Единственным утешением для нас были милейшие провинциальные пейзажики.
В Париж мы прибыли уже около полдесятого. Слава богу, в этот раз более-менее нормально удалось сориентироваться, найти с первого раза и Периферик, и нужную развязку, набережную, а затем Лионский вокзал и парковку.
Я ничуть не пожалела о том, что мы поехали на авто в Нормандию. Маршрут у нас для первого знакомства с регионом получился очень даже неплохим. Конечно, мы не увидели Онфлер, Довиль/Трувиль, Руан и Сан-Мало. Но ведь ничто не мешает посетить эти места в следующий раз.
Одним прекрасным майским днем мне несказанно повезло: руководство нашей компании, направило меня в 5-ти дневную командировку во Францию. Мне повезло вдвойне, ведь командировка начиналась в первый рабочий день после празднования 60-ти летия победы в ВОВ, а значит мне удалось прибавить к поездке 4 дня майских праздников. Но и на этом везения не закончились: у меня нашелся попутчик, а именно один из коллег, которого командировали во Францию в это же время и который, также как и я, оказался непрочь погулять лишних 4 дня. А дальше уже дело техники: мне пришла идея, что не стоит 4 дня сидеть в Париже, а лучше всего махнуть на прокатной машине к Атлантике в Нормандию и Бретань. Коллега с идеей согласился? и мы принялись строить планы и намечать переезды.
В результате трех дней приготовлений за 12 часов до отлета мы имели следующее:
1.Резервирование машины в компании AVIS (http://www.avis.fr/) на 4 дня за 160 евро.Мы должны были взять автомобиль в аэропорту Шарль де Голь и сдать его в одном из городков центральной Франции (месте нашей командировки).
2.Бронь гостиницы сети B&B (http://www.hotel-bb.com/) в пригороде Гавр (Le Havre), местечке Арфлер (Harfleur) на 1 ночь (Нормандия)
3. Бронь гостиницы сети B&B в Сен – Мало (St Malo) на 2 ночи (Бретань)
4.Весьма слабое представление каки куда ехать, но чтобы обязательно были Монт-Сен – Мишель (Le Mont St Michel), и Канкаль (Cancale)
5. Распечатки маршрутов до предполагаемых гостиниц, сделанные при помощи специального сайта http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Данные распечатки не пригодились совсем.
6. Подробный атлас автодорог Франции, одолженный у коллег в офисе. Оказался самой нужной вещью.
7. Неистощимый запас оптимизма и огромное желание сделать что-нибудь такое – сами не знаем что.
7 мая 2005 года мы вылетели из Шереметьево 2 в направлении Парижа. Перед отлетом решили не нарушать старой доброй русской традиции и с удовольствием распили бутылочку бейлиса в зоне отлета. За распиванием проворонили начало посадки на борт. Опомнились минут за 15 до планируемого вылета и, забеспокоившись на тему того, что нас не сажают, рванули к посадочным воротам. В результате поднялись на борт последними, чего со мной не случалось никогда, так как в самолет я бегу всегда впереди планеты всей. Весь полет коллега настоятельно советовал мне поизучать карты, почитать путеводители, определиться более детально с маршрутом, а я лениво отмахивалась, решив, что мимо Монт-Сен-Мишеля все-равно не проедем, а все остальное – как повезет. В самолете удалось немножко поспать и вполне прилично позавтракать. Полет как всегда доставил удовольствие, особенно при взлете и посадке, когда интересно смотреть в окно на убегающую и наоборот приближающуюся землю. Кстати летели мы на самолете имени Чайковского, меня приятно удивило это новшество называть самолет не просто борт 766, а имени хорошего человека. Вот мелочь, а все-таки лишняя положительная эмоция в поездке.
Прилетев, мы отправились на паспортный контроль, где произошел весьма неприятный случай. Мы стояли себе тихо-мирно, когда подошла группа агрессивно-настроенных арабов и стала нагло пристраиваться впереди нас. Не люблю, когда лезут без очереди, это неприятие к халявщикам у меня еще с советских времен осталось, однако скандалить я тоже не люблю и уже было настроилась пропустить граждан, но их количество стало стремительно увеличиваться. Пришлось восстанавливать статус – кво и быстро бежать к стойке первой. Тут арабы стали скандалить и меня оттеснять, но неожиданно на помощь пришел французкий таможенник, который напомнил гражданам, о том как именно надо стоять в очереди и вообще отправил эту группу в другой пропускной пункт. Мы благополучно прошли контроль и отправились искать машину, руководствуясь схемами и указателями. И вот оно свершилось: наш прекрасный Опель Корсо дождался своих временных владельцев - Ура! Путешествие начинается!
И начинается оно с вопроса а куда ехать-то? В какую сторону Руан – первый город нашего маршрута? Франкоговорящий коллега решил спросить на стоянке у охраны, однако то, что они ему насоветовали мне совершенно не понравилось, еще бы ехать до Парижского перефирика, когда судя по карте, есть множество более коротких путей. Надо только найти эти пути, а это уже мое дело, коли я штурман. И мы отправились «вон туда, по той улице и направо», и конечно же сначала поехали в противоположном направлении. Количество дорог и развязок в районе аэролпорта Шарль – Де – Голль ужасало, и хотя ранее я «работала» штурманом на дорогах Хорватии и Португалии, этот прошлый опыт – ничто перед развитой дорожной инфраструктурой Франции. Я совершенно запуталась, нужные повороты мы пролетали, из-за того, что поздно замечали указатели, а когда ехали медленно, мы тормозили движение и вызвали неудовольствие потока. И если бы не мастерство водителя, вовремя успевающего перестроиться в нужном направлении мы бы и до сих пор колесили вокруг аэропорта Шарль Де Голль. Однако на третьем круге по одному и тому же месту я заприметила небольшой поворот на Сен-Дени и хотя искала я совсем другую дорогу, решила, что через Сен-Дени тоже можно поехать. Началась нескончаемая череда поселочков, разворотных кругов, улиц, куда очень хочется, но нельзя повернуть. Мы с честью преодолели все эти испытания и наконец-то вскоре оказались на трассе ведущей в Руан. Теперь можно было расслабиться, включить радио с непременно французким шансоном и наслаждаться дорогой. Между тем мы ехали по прекрасной французкой провинции, цветущие яблоневые и вишневые сады сменяли желтые и зеленые поля, живописные пригорки чередовались с равнинной местностью, старинные абатства мирно соседствовали с современными торговыми комплексами. Хотелось остановиться везде и сфотографировать все, приходилось изо все сдерживать себя, ведь если останавливаться у каждого желтого пятнышка поля цветущей горчицы и у каждого шато, то можно и к утру не доехать до нужного места, а ведь мы всего-то в 50 километрах от Парижа и все интересное у нас впереди.
К трем часам дня мы прибыли в вожделенный Руан, но в первую очередь нас интересовали, увы, не красоты этого древнего города, а всего лишь хороший французкий ресторан. Мы запарковались на узкой улочке с трудом протиснувшись в небольшое пространство между автомобилями и отправились на поиски пропитания. Но, а поскольку времени было много, то все рестораны естественно оказались закрытыми. Для информации, рестораны во Франции обычно открываются в 11-30 и работают до 13-30 , или 14 –00, предлагая дневное меню, а потом закрываются на перерыв до 19-00. К Парижу это правило не относится, там во многих местах дневное меню предлагают до 7 вечера. Однако вернемся к хронологии наших злоключений, в одном из мест после длительных уговоров нас согласились накормить. Мы уютно уселись и только тут я обратила внимание на атмосферу ресторана: все было выдержано в легко узнаваемом ориентальном стиле. Мы слишком торопились, когда сюда входили и даже не посмотрели куда попадаем, а оказывается любезно приютили нас в ресторане афганской кухни, местечке, принадлежащем семейной чете, приехавшей из этой когда-то дружественной нам страны. И хотя если бы я знала направленность ресторана, то будучи во Франции никогда бы туда не пошла, тем не менее еда мне понравилась: отлично замаринованное мясо, коего в Москве нигде не найдешь и на дессерт – прерасный морковный торт со взбитыми сливками. Вкус еды совершенно непривычный и оригинальный, кто будет в Руане – рекомендую: ресторан Аркадия на улице Виктора Гюго.
Подкрепившись, отправляемся смотреть Руан, город известный главным образом тем, что здесь на старой площади сожгли самую прославленную девушку Франции – Жанну Д’Арк. Однако легенды, связанные с казнью орлеанской воительницы лишь малая толика того интересного, что есть в Руане. Это и прекрасный готический собор Нотр-Дам, и башенные часы “Gros-Horloge”, и Дворец Правосудия, и церковь Сан-Маклу, и многое- многое другое. Но даже если всего перечисленного там бы не было, старая часть Руана все-равно манила бы к себе туристов со всего света большим количеством домов, великолепно декорированных в старинном стиле, когда деревянные перекрытия строения, представляют собой элемент его украшения. Хотя возможно средневековые граждане Руана, создавшие эту красоту и не подозревали, что творят произведения строительного искусства, а всего лишь руководствовались соображениями практическими – создать комфортный, безопасный и надежный дом. В отличие от многих других городов Франции, со зданиями в подобном стиле, в Руане используется не только черное и коричневое дерево, но и покрашенное во все цвета радуги, включая розовый и голубой. И если в других городах получился черно-бело-коричневый коллаж, то в Руане каждое здание имеет не только собственный уникальный рисунок линий деревянных перекрытий, но и собственный оригинальный оттенок. Смотрится очень красиво, словно талантливый сюрреалист нарисовал несколько хаотичных линий на белом холсте, добавил жизнерадостный цвет и вот каждый дом стал отдельной картиной.
К сожалению, наша прогулка по Руану была ограничена во времени – надо было успеть до ночи приехать в отель, поэтому пришлось покинуть город, предварительно купив в одном из супермаркетов, морепродуктов на ужин. Мы снова в пути, на этот раз в машине звучит классика от Рахманинова до Баха, и мы едем к месту нашей первой ночевки – отель B&B в Harfler. Сеть отелей B&B была выбрана нами еще в Москве по причинам наличия множества хороших отзывов о ней в интернете и по оптимальному соотношению цена – качество – 30 – 35 евро за одноместный номер. Один недостаток: мы могли ночевать только в тех местах, где были отели этой сети и именно потому нам пришлось ночевать в окрестностях Гавра. А если бы B&B не был бы на стоп сейле в Довиле, то специально в Гавр мы бы не поехали, ибо это крупный портовый, современный город, не представляющий для меня большой интерес. После заселения и ужина на ресепции отеля мы таки съездили в Гавр, посмотрели на яхты и круизные суда, сфоткались на набережной, полюбовались закатом и отправились восвояси. Первый день нашей поездки был закончен.
Второй день как было договорено накануне начался рано в 7-00, быстренько позавтракав, мы отправились в Онфлер. Краткий путь туда лежал через мост, оказавшийся одновременно началом платной дороги до Довиля (Deaville) и Кана (Caen). Стоимость вьезда – 5 евро. Признаюсь, у нас было мелькнула мысль не заезжать в Онфлер (Honfleur), а гнать прямо по трассе, но по счастью мы вовремя отказались от этой дурной идеи и, проехав один из самых известных мостов в Нормандии, свернули на Онфлер. Мы попали в средневековую сказку. Онфлер оказался именно тем местом, в которое я всегда мечтала попасть, но не знала где оно находится. Мы запарковались около милейшего садика с совершенно простыми по декору каменными фонтанами, клумбами и цветущими деревьями. Посидев на скамейки и подашав свежим воздухом атлантики, мы направились в центр. Осмотрели снаружи музей моря и красивое аскетичное здание непонятного назначения, по настоящему старое и очень запоминающие. Подумать только когда-то этот спокойный городок, в котором так комфортно и интересно, был штаб-квартирой банд фальшивомонетчиков и местом стоянки пиратских судов. Криминальные элементы Онфлера нанесли французкой казне немало убытка, а об их здорово прикрашенных приключениях, местные жители до сих пор слагают легенды. Однако вернемся в наше время, мы продолжали осмотр города и свернули на площадь Храма и Колокольни Святой Екатерины. Эти церковные строения датированы 15 веком, но являются действующими. Наша прогулка совпала по времени с церковной службой и по всей площади, залитой весенним солнышком разносился звук колокола, перекликающийся с доносившейся издалека барабанной дробью (где-то за домами шла подготовка к параду). Внутри церковь оказалась довольно аскетичной, впрочем не лишенной своеобразия и действительно старинной. От церкви в разные стороны ведут маленькие узкие улочки, где два человека уже с трудом могут протиснуться мимо друг друга. Потом мы наблюдали как выплывают катера из живописнейшего затончика в центре города и как рабочий с помощью умной автоматики поднимает мост, чтобы выпустить эти кораблики в открытое море. Поинтересовалась я и ценами на отели в этом милом месте, кажется номер в двухзвезднике стоит порядка 60 евро в сутки, а заодно я поразглядовала витрину агенства недвижимости. Как и ожидалось скромный домик со всеми удобствами можно приобрести за сумму в районе полмиллиона евро. Шикарные коттеджи обойдутся желающим еще дороже.
От Онфлера мы отправились в сторону очень популярного среди тех кто знает толк в хорошем отдыхе, курортного городка - Довиля. Теперь дорога шла по пригоркам вдоль моря, местами по небольшому серпантину. Queen напевали песню про чемпионов, их сменили Дорз, а потом Скорпионс с малопопулярной у нас песней про дикую реку. Прекрасные пейзажи сменяли один другой, а мы миновали Тровиль, проехали мост и оказались в Довиле. Надо было искать парковку и притом желательно бесплатную. Таковой в районах, прилегающих к центру Довиля не оказалось в принципе. После второго круга по городу мы запарковались в первом попавшемся удобном месте и стали соображать куда и как платить. Не поняв, - спросили. Узнали, что сегодня воскресение и все парковки бесплатные. Мы вздохнули с облегчением и отправились смотреть Довиль.
С моей точки зрения именно так должен выглядеть элитный курорт для богатых и очень богатых европейцев. Строгий английский стиль, без всякого налета всегдашней французкой безалаберности. Шикарные, элегантные, современные виллы, непохожие одна на другую, отели – дворцы, утопающие в цветах, великолепный широкий песчаный пляж с частными раздевалками, возле которых приделаны таблички с именами звезд мирового кино. Звезды правда к раздевалкам никакого отношения не имеют, по словам местных, эти таблички – символы города и напоминания о проходящих здесь кинофестивалях. В районе пляжа во множестве располагаются, конечно же тениссные корты и площадки для выезда на лошадях, занятия этими видами спорта до сих пор считается отличительным признаком принадлежности к элите. То тут, то там мелькают роскошные феррари, ягуары и ломборджини, однако народу не много – сезон еще не начался и купаться пока холодно. Цены в Довиле под стать антуражу – аренда лежака и зонтика – на день – 30 евро, а на весь сезон – 500 евро (оптом дешевле и тут), стоимость самого простенького обеда начинается от 25 евро на человека и т.д. Нам захотелось сыграть в Довиле в рулетку, уж очень обстановка располагала, мы нашли самое дорогое и знаменитое казино и приготовились выиграть как минимум миллион евро и купить виллу в столь понравившемся нам Онфлере, а заодно и феррари, чтобы периодически под настроение кататься в Довиль, но мечтам сбыться было не суждено, ибо вход в казино оказался 12 евро. Почему-то платить за вход нам показалось не стильным и к тому же по всему миру полно бесплатных казино, и мы покинули Довиль ради следующей точки на карте – города Кан. Вообщем – то мне понравился Довиль, хотя на побережье Ла – Манша много более живописных мест, из которых можно было сделать элитный курорт. Почему богатые выбрали Довиль – для меня останется загадкой.
По дороге на Кан популярный французкий певец прощался со своим любовником, а я пыталась сфотографировать пейзажи, что не удавалось из-за большой скорости движения.
После приморских городов, Кан не смотрелся, к тому же было облачно и накрапывал дождь. Мы погуляли по центру города с уже воспринимающимся как очередной готическим собором, осмотрели крепость, походили по крепостной стене, пофотографировали город свысока, мельком из окна машины видели аббатство. Кроме этого на Кан попало время обеда и мы перекусили в отличном французком ресторанчике. При отъезде из Кана неожиданно возникли затруднения, я не смогла разобраться с выездом на местное транспортное кольцо. Положение спас коллега, вовремя спросивший у прохожих куда ехать. Направление было найдено и мы помчались в Монт – Сен – Мишель - монастырь вырубленный на скале посредине моря.
Монт – Сен – Мишель – является одной из самых посещаемых во Франции достопримечательностей. Это рукотворный памятник человеческому труду. Вырубить из камня на крутой скале такую красоту, под силу лишь людям, либо одержимым идеей, либо, попавшим в чрезвычайное положение вследствие постоянной борьбы со стихией или иноземными захватчиками. Как бы там ни было, но мощь данного архитектурного сооружения очевидна даже на большом расстоянии - сразу как только это гора выплывает из-за горизонта. Пространство ощущается особенно остро, потому что гора, на которой построен монастырь, находится на абсолютно ровной местности. Фактически Монт – Сен – Мишель – единственная возвышенность, вокруг которой на многие километры простираются луга с пасущимися барашками. Идиллическая картина. Метров в 500 – 800 от монастыря предусмотрена остановка для транспорта. Здесь традиционно все выходят из автомобилей, чтобы сфотографировать Монт- Сен – Мишель издалека и (или) себя на его фоне. Непосредственно возле монастыря организована – платная (4 евро) парковка, при въезде на которую весит предупреждающая табличка, о том, что зоны 1, 2, 6 заливаются приливом в 19-30. Мы приехали во время отлива, когда вокруг горы можно было свободно гулять по песку. Было невозможно даже представить, что когда - нибудь в это песчаное царство придет вода, которую сейчас и разглядеть можно с трудом. Однако мы уже привыкли верить во Франции всем предупреждающим знакам, надписям и поняли, что для осмотра у нас всего три часа. На стоянке находилось как миним с 10 экскурсионных автобусов, позже в Париже, я узнала, что существуют однодневные экскурсии в Монт – Сен – Мишель из славной Французкой столицы, и стоят такие поездки – 90 – 100 евро.
Мы подходим к горе и оказываемся в сплошном людском потоке. Правда в сам монастырь идут не все: может из-за достаточно высокой входной цены в 8 евро, а может просто потому что предпочитают тусоваться на свежем воздухе во множестве садиков или гулять по песку вокруг острова. Мы осмотрели все, поднялись на самую вершину, походили по строгим каменным залам, посидели в монастырском дворике, спускались по узким витым лестницам, изучили гигантское устройство для подъема тяжестей. Все было очень красиво и интересно, но меня не покидало чувство, что я хожу по популярной туристической аттракции, а не по живому месту. То ли я просто устала в этот день, то ли туристов было слишком много, то ли бежали мы слишком быстро, но чего-то мне не хватило в этой прогулке по монастырю. Вместе с тем сейчас по просшествии времени, ничто не вспоминается так часто как именно это место.
Налюбовавшись Монт – Сен – Мишелем в отлив, мы решили съездить пообедать, а потом вернуться и посмотреть как играют волны вокруг стен древнего монастрыря. Поесть захотелось в настоящем деревенском ресторанчике, который еще надо было найти. Покрутившись по трассе мы обнаражили, то что хотелось – настоящую харчевню, обедая в которой можно разглядывать Мон – Сен – Мишель издалека. В ожидании заказа мы наблюдали как тысяча овечек переходит трассу, возвращаясь с лугов в родные стойла. Сплошной овечий поток, преградивший путь машинам, если не ты едешь в этой машине – есть весьма завораживающее зрелище. На ужин, что неудивительно, нам подали блюдо из ягнятины, сделанное в соответствии с кулинарными традициями этого региона. Вкусно перекусив, мы вернулись в Монт – Сен – Мишель и поразились произошедшим с ним переменам, издалека казалось, что гора растет прямо из воды, вокруг монастыря были волны, а там, где стояла наша машина – раскинулось море.
Надо было ехать дальше. Ситуацию осложнило то, что за ужином мы продегустирвоали не только ягнятину, но и вино. Здесь хочется спеть оду французким законам, позволяющим управлять автомобилем выпив немножко чудесного красного вина. Однако легкое опьянение затруднило процесс ориентирования на местности, хотя в конце – концов мы нашли и Сен- Мало и наш отель. Кстати успели вовремя – до закрытия администрации. Иначе пришлось бы заселяться через автомат, а общение с грудой железа пусть и умного, для русского туриста менее приятная процедура, чем личное знакомство с девушками, заселяющими гостей. Полученный номер был точно такой же как и в предыдущей гостинице. Наверное номера во всех отелях B&B абсолютно одинаковые. Перед сном меня потянуло на добрые дела, а именно накормить невесть откуда взявшегося голодного кота остатками вчерашнего ужина. Коллега мой порыв не разделил, и наблюдать, как котик за обе щеки уплетает дорогие морепродукты мне пришлось в гордом одиночестве. Когда кошачья трапеза подошла к концу, я отправилась к себе в номер спать. День второй был закончен.
Третий день был самым расслабленным так как длительных перездов не предстояло. Первое место, в которое мы поехали был Динар (Dinard). С архитектурной точки зрения город милый, но без каких-либо изысков. В Динаре хороша прибрежная зона, когда смотришь на кажащуюся бирюзовой воду со смотровой площадки - сквозь ветви елей и кипарисов. Как ни странно, чем ближе спускаешься к воде, тем сильнее меняется ее цвет, а на самой набережной море уже не биюрзовое, а темно – синие. Такой вот интересный обман зрения. От Динара по совету одного из встреченных в отеле бекпакеров, мы направились к мысу Фреел (Cap Frehel). Выбрали в высшей степени поэтическую дорогу, в объезд полуострова, вдоль моря мимо рыбацких поселков St Lunaire, ST Briac и других. А теперь представьте себе: синяя гладь воды, по которой разбрасаны зеленые островочки, небольшие бухточки с прекрасным желтым песком, стоянки маленьких лодочек и катерков, отсутствие людей, маленькие домишки и шикарные коттеджи, и все это умело вписано в природный ландшафт. Идеальное место для отдыха, но надеюсь никто и никогда не догадается сделать здесь курорт, ведь иначе все очарование пропадет.
Тем временем мы выехали на трассу, нашли поворот на мыс Фреел и поехали по узкой проселочной дороге. В одном из мест на попался указатель «Кальвадос, Сидр – 500 метров» и мы решили придерживаться этого направления, уже очень захотелось настоящих Бретонских спиртных напитков. И мы их получили сполна: взяли аж 6 бутылок Сидра, ибо в меньших количествах сей напиток не продавался. Честно разделили по три бутылки, и я стала думать, что делать со своей частью, не тащить же в Москву. Впоследствии, когда я распила бутылочку с коллегами, выяснилось, что это отличнейший сидр, который невозможно купить в супермаркете, что делают его в очень ограниченном количестве и по специальной методике.
Крестьянское хозяйство, где мы купили спиртное, было очень оригинальным: маленький садик, с подстриженной травкой, невысокими деревьями, стоящими на земле декоративными гномами и утками, все очень чисто и пахнет свежескошенной травой, которая вылажена в маленькие декоративные стога. Понравился флигель в виде мельницы и крохотный игрушечный колодец, на клумбе с маргаритками.
После дегустации, осмотра и покупок наш путь продолжился и скоро мы прибыли к мысу Фреел. Когда-то я была на мысе Рока в Португалии и он поразил меня своей мощью и величественностью. Мыс Фреел совсем другой по атмосфере и ничего общего с мысом Рока не имеет. Все-таки мыс Рока – это признанное туристическое место, со стоянкой для больших автобусов, сувенирными лавками и т.д., мыс Фреел несколько более дикий, хотя во Французком понимании дикий, это не в русском понимании. Там есть и маленький ресторанчик и туалеты, и отделенные веревкой пространства, чтобы туристы не вытаптывали траву, вообщем все блага цивилизации. Дикий – это скорее ощущение, чем реальность. На мысе Фреел – действительно красиво, высокие скалы, покрытые розовыми и белыми цветочками, небольшие каменные остравки, особенно впечатлило место со скалой в виде высокой каменной башни, где сотни чаек нашли свое пристанище. Стояла отличная погода, солнечная, безветренная и сидеть на скалах, смотреть как плавают катера, слушать курлыканье чаек было сплошным удовольствием.
Однако даже в этом райском месте не все оказалось так безоблазочно, как хотелось бы, когда мы вернулись с прогулки и подошли к машине, мы обнаружили плачущую женщину. Как выяснилось из паркованного рядом с нами автомобиля, принадлежащего пожилой чете украли деньги, документы, карточки, камеру и что-то еще. Я тут же кинулась проверять на месте ли наши паспорта и билеты, спрятанные в багажнике. К счастью, все было в целости и сохранности, но этот эпизод быстренько вывел меня из состояния безмятежности, возникшего на мысе Фреел. В человеческом обществе расслабляться нельзя, а ценности нужно хранить в сейфе, хотя и это гарантией не является. А людей было искренне жалко, теперь им надо было ждать милицию, составлять протоколы, день будет безнадежно испорчен.
Наступало время обеда, а откушать мы еще утром решили не где-нибудь, а в устричной столицы Бретани – городе Канкале. К часу мы прибыли в желаемое место, и поехали не в центр, а сразу в порт – этакую мекку любителей устриц. К слову сказать в центре Канкаля, мы так и не побывали. В порту царит неповторимая атмосфера обжорства, никогда ранее мною не встречаемая, вдоль всей набережной тянется нескончаемая вереница ресторанчиков, где практически нет свободных мест,. Даже для парковки найти места на набережной и в прилежащих закоулках, оказалось нереально, несмотря на то, что все эти парковки платные. Остановились мы достаточно далеко, но возле неработающего автомата оплаты за парковку и платить естественно не стали, мы очень торопились присоединиться к этому миру кушающих устрицы. Кстати, чтобы поесть устрицы вовсе необязательно идти в ресторан, можно за копейки закупить их на маленьком рынке и расположиться прямо на парапете набержной. При покупке, вам откроют устрицу, выдадут тарелку и половинку лимона, а дальше кушайте на здоровье.
Мы решили поесть в ресторане, это для начала, а потом догоняться устрицами на набережной. Мой праздник желудка начался сразу как только официантка поставила блюдо с 9 штучками четвертого размера. Устрицы самого большого размера гордо носят номер 0 и они не выращиваются специально, это все дикие экземпляры. Мы успели в Канкаль очень вовремя, ведь еще неделя и у устриц начнется сезон размножения, а тогда их вкусовые качества заметно изменятся и не в лучшую сторону. А пока устрицы великолепны, сдобренные лимонным соком или уксусом, они приятно обжигают язык. Сейчас в Москве я думаю, что лучше бы я их вообще никогда не пробовала, ибо меня теперь просто неудержимо тянет назад в Канкале еще поесть устриц. Эти девять штучек я ела очень долго, растягивая удовольствие и конечно запивала белым вином. После устриц была вкусная рыба, с гарниром из кислой капусты и отличное фисташковое мороженое, а потом мы сытые и довольные побрели к устричному базару. У меня уже не было сил есть что –либо еще и я, оставив коллегу дегустировать дальше, направилась фотографировать устричные поля.
Пейзажи в районе порта Канкаля – просто невообразимые: кругом на песке валяются лодки, очевидно еще утром, здесь было море, а сейчас оно оставило прибрежную зону и синеет где-то вдали. Если пройти до конца по мосту, то можно увидеть едва заметный, но точно узнаваемый холмик вдали – Это Мон – Сен – Мишель. Но вернемся к устрицам, я долго гуляла по полям, где их выращивают. Там построены небольшие резервуары, наполненные водой и в них живут устрицы. Причем если устрицы не продаются за один день на рынке, то они возвращаются обратно в резервуары и лежат там до следующего дня. А вообще устрица хранится не более 5-6 дней, после чего протухает и становится опасной для потенциального едока.
После устричного пиршенства мы поехали смотреть город, где у нас была гостиница – Сен – Мало. Там есть страя часть, окруженная стеной. Как и многие города Сен – Мало строился по принципам военной крепости, видно пираты активно злобствовали в этой части побережья. Однако сейчас старый город превратился в самое, что ни на есть туристическое место, с огромным количеством бутиков, сквериков и ресторанчиков. Можно подняться на крепостную стену и вы будете вознаграждены видом на море, отличный песчаный пляж, камни и очень симпатичный старинный форт. Мы долго думали где- бы нам поужинать: с одной стороны неудержимо хотелось в Канкаль к устрицам, но с другой стороны хотелось еще походить по Сен – Мало. В этот раз культурологические пристрастия победили кулинарные, мы наскоро поели в одном из ресторанчиков в старой части и еще гуляли по городу и его набережной. В какой-то момент прогулки нам попалось казино, реанимировав мечту о миллионе евро и вилле в Онфлере. Мы было ринулись играть, но рулетка не работала, а сбрасывать деньги одноруким бандитам желания особого не было.
Поскольку следующий день обещал быть самым тяжелым, все-таки надо было преодолеть 500 километров, мы решили не ехать в ранее запланированный Динан, милый средневековый городок поблизости, а отправиться спать. К слову, утром мы тоже не заехали в Динан по разным причинам, о чем сейчас я страшно жалею.
Наш последний перед работой день прошел в дороге. Ехать по Франции легко и приятно, дорожные покрытия хорошие. Единственное, что не понравилось – часовая пробка возле Ренна (Rennes). Сначала мы мирно стояли в ней как и все законопослушные французкие граждане, но в какой-то момент «русская энергия без вектора» дала о себе знать, и мы объехали пробку по самой крайней полосе, предназначенной для полиции и скорой помощи. Французы удивленно наблюдали за нашими маневрами из окон, а мы, стыдясь и говоря себе, что это первое и последнее нарушение ехали вперед. К счастью, быстро показался наш поворот, и мы съехали с этой забитой автомобилями трассы. В этот раз мы нигде не останавливались для осмотра достопримечательноятей, а лишь поели в придорожном кафе для дальнобойщиков. Еда в этом кафе оказалась вполне вкусной как почти везде во Франции, а персонал дружелюбным. Правда в этом месте, я оказалась единственной девушкой и все смотрели на меня с нескрываемым удивлением.
Последние километры до места нашей командировки мы ехали с опасением, что бензин может закончиться прямо на дороге. Нам не попалась вовремя заправка и мы тянули из последних сил, надеясь на «авось». Авось не подвел и в этот раз, мы доехали, залили машину бензином и приготовились сдать ее обратно в AVIS. В итоге за 4 дня мы проехали 1184 километра и заправились на сумму ровно 100 евро. По приезде мы рапрощались и разошлись каждый по своим уже рабочим делам и встречам. В субботу меня ждал Париж, но этот город как известно «стоит мессы» и отдельного рассказа. В целом ездить по Франции легко, приятно, интересно, а проблем с ориентированием и безопасностью практически нет и уж если мне еще выпадет в жизни шанс повторить подобную поездку, то я его не упущу.
Нормандия – один из самых красивых и интересных регионов Франции. Здесь и удивительная природа, и средневековые города, красивые деревни, казино и роскошь, сидр и кальвадос, да чего только в Нормандии вы не найдете. Проблема региона в том, что если вы хотите это всё увидеть, общественный транспорт не подходит – потратите много денег и увидите 2-3 города. Поэтому тут либо заказывать экскурсию (смотрите, кстати, предложения из Парижа по ), либо арендовать машину и ехать самому. О втором способе и расскажем. Как увидеть больше и лучше.
Аренда машины во Франции
Аренда автомобиля во Франции – дело стандартное. Никаких особых премудростей нет. Мы подробно писали о процессе в , а . Посоветуем здесь только этот сайт , на котором можно без труда зарезервировать себе автомобиль.
В этой статье мы предлагаем вам неспешное путешествие по Нормандии примерно на одну неделю. При желании вы можете уложиться и в 3-4 дня. В таблице приведен весь маршрут, с трассами, километрами, расходом бензина и стоимостью платных дорог. А сейчас опишем пункты остановки и вы сами сможете выбрать, что для вас интереснее.
День первый
Мы предполагаем, что свое путешествие вы начинаете в Париже. Машину можно взять напрокат прямо в аэропорту Шарль-де-Голль или Орли , или же в самом городе.
Первый день мы предлагаем провести вам в столице Нормандии – (Rouen). Город знаменит своим гигантским собором, тем, что этот собор при разном освещении 30 раз изобразил Клод Моне, и тем, что в Руане сожгли Жанну д’Арк (место костра до сих пор сохранилось). Город богат средневековой архитектурой и открывает дорогу к Нормандии – камамберу, крепам, сидру и мидиям. Всё это вы можете найти в Руане. Стоит посетить и музей изящных искусств, особенно, если вы ценитель импрессионистов. В Нормандии жили многие из них и её родимую и писали. Изображенные места позже стали популярными, ниже о них и поговорим. В общем, музей познавателен не только с художественной, но и с географической точки зрения.
Расстояние от Парижа до Руана примерно 140 км. По пути вы можете заехать в дом-музей, а скорее даже сад-музей Клода Мон е – Живерни (Giverny). Здесь он писал свои знаменитые кувшинки, и сейчас Живерни стало местом паломничества поклонников его творчества. Побывать в деревне великого художника можно и в ходе отдельной экскурсии, где вам предоставят наушники с аудиогидом на русском языке. Поездка организована прямиком из Парижа, узнать подробную информацию и заказать ее .
Переночевать в первый день мы предлагаем в Руане. Вечером в городе можно сходить в ресторан или бар, полюбоваться ночным представлением на или прогуляться по набережной Сены. Здесь немало отелей, которые предлагают своим посетителям парковки. Лучшие предложения гостиниц в центре Руана смотрите по этой ссылке .
День второй
Едем дальше. Небольшой город (Dieppe ) – следующий. Это первый город в нашем путешествии на Ла Манше. Отсюда раньше отплывали корабли осваивать Новую Францию, то есть Канаду. Город портовый, много рыбных ресторанчиков, длинный пляж и средневековый замок на вершине утеса. Есть, что посмотреть! Дьепп находится в 82 км от Руана.
Далее, после обеда, едем в город (Etretat ). Небольшой городок, известный своей природой. Обрывистые скалы, зеленые луга, удивительного цвета море. Пляж в Этрета очень приятный, но туристов крайне много. Удивительную форму скал пытались передать многие художники на своих работах. От Дьеппа до Этрета – 84 км. А по пути вы можете заехать в одну из самых красивых деревень Франции - Veules les Roses. Она расположилась на берегу самой маленькой реки страны. Здесь много фахверковых домов и фабрик, а на центральной площади не забудьте отведать дюжину свежих устриц.
Учитывайте, что летом, особенно на выходные, в Нормандию едут все парижане. Это их загородная дача. Поэтому в теплую погоду, места на парковке в центре города не найти (парковки, кстати, чаще бесплатные), поэтому иногда машину придется оставлять за 1-2 километра от центра города.
То же самое и с отелями. Их лучше бронировать заранее. Во второй день мы предлагаем вам переночевать в городе Этрета , гостиниц здесь немного, но есть среди них очень уютные.
День третий
Всего 47 километров, в течение которых вы пересечете один из самых известных мостов мира – мост Нормандии (вантовый мост, изображенный на купюре номиналом в 500 евро), и вы окажетесь в небольшом портовом городке (Honfleur). Его уж кто только не рисовал. Это, пожалуй, самое нормандское место на всем вашем пути. Небольшой порт, яхты, архитектура и вкуснейшая кухня – вот залог успеха города. Онфлер удостоился даже попасть в инстаграм Дмитрия Медведева, в его бытность президентом, это вам не мидии с картошкой фри лопать!
Продолжаем путешествие. Проезжаем еще всего 20 километров на юг и попадаем сразу в два города – (Deauville) и Трувиль (Trouville), они находятся по разные стороны реки. Трувиль – это деревня на море. Само название переводится с французского, как город-дыра, но это далеко не правда. Более цветущий городок во Франции ещё поискать нужно. А знаменит своим казино, пляжем и скачками. Оба они претендуют на звание лучшего пляжа. Сейчас сюда приезжают состоятельные парижане, провести выходные или каникулы.
Здесь и будет наша следующая ночевка. Хотите ощутить себя в центре роскоши – вот отели в Довиле , предпочитаете более скромную жизнь – тогда гостиницы в Трувиле .
День четвертый
Утром сходите на пляж Довиля, если погода позволяет (она обычно не радует этот регион), а дальше направляйтесь в Кан (Caen), не будьте русскими журналистами, не путайте с Каннами. Это два абсолютно разных города. И, к сожалению, Кан – это далеко не . Но зато, отличный город с огромным, чуть ли не самым большим в Западной Европе, средневековым замком. Его возвел тот самый Вильгельм Завоеватель, нормандец, покоривший . После него уже больше никто не смог. До Французской революции он был здесь и похоронен.
Кан находится в 42 км от Довиля. По дороге загляните в Cabourg, прославившийся своим фестивалем, пляжем, казино, ипподромом и Гранд Отелем. В Кане следующая ночь. Выбирайте отель или комнату .
День пятый
Отдыхайте, наслаждайтесь морем, Бретанией, Францией. Смотрите отели .
А на следующее утро назад, в !
До столицы из Сен-Мало – 368 км и примерно 5 с половиной часов в пути. Всего вы проедете по нашему маршруту около 1000 км, потратите примерно 100 литров бензина и получите чуть больше чем гору, размером в Мон-Сен-Мишель, удовольствия.
Изучайте нашу таблицу, оставляйте комментарии о своих поездках и счастливого пути!
Бретань, Нормандия.
День четырнадцатый.
2 октября.
К сожалению я забронировал в “Отеле де Роше” только одну ночь. Эх, остаться бы здесь хотя бы денька на 3. Никуда не торопясь погулять по берегу моря, сплавать на прогулочном кораблике на “Семь островов”, но увы…
Прогулочные катера, отправляющиеся на “Семь островов”.
Нас ждёт “Тропа таможенников”. Я долго изучал план Перро-Гирека, и, наконец, решил, что нам надо подъехать на стоянку в середине тропы.
“Тропа таможенников” на плане Перро-Гирека.Однако балалайка заупрямилась и отказалась распознавать нужную улицу. Пришлось дать ей адрес дальнего конца тропы. В результате она привела нас в самую престижную часть Перро-Гирека к пляжу Трестрау (Trestraou), где находятся Гранд-Отель, Казино и прочие прелести курортной жизни.
Мы оставили машину на большой и абсолютно пустой парковке, обсаженной пальмами, и вышли на променад.
Судя по карте “Тропа таможенников” начиналась на западном берегу бухты. Мы довольно бодро миновали пляж, прошли мимо частных владений и действительно вышли на тропу.
Она петляла по краю обрыва, красивых скал не наблюдалось и лишь вдалеке был заметен каменистый мыс. Когда я прикинул, что до него нам идти не меньше часа, да потом столько же возвращаться обратно, то решил не тратить драгоценное время, а вернуться в Плумана’к и выйти на тропу с другой стороны.
Это повлекло за собой явное недовольство супруги. Перед поездкой она никогда не читает путеводители и отчёты, оставляя всё на меня, поэтому зачастую просто не знает, что мы увидим. Я то знал, что хочу посмотреть и показать жене, ей же было просто приятно гулять по берегу моря. До развода дело, к счастью, не дошло. Примирила нас… часовня розового гранита во имя Нотр-Дам де ля Кларте. Этот храм, не столь роскошный, как церкви приходских участков, оказался очень достойным.
Мы благополучно вернулись в Плумана’к, припарковались на площади и вышли на тот самый пляж, который видели накануне вечером. Вот только пляжа как такового уже не было. Вода поднялась почти вровень с гранитной стенкой.
Часовня, стоящая на пляже, превратилась в островок.
Тропа вновь свернула в сосновый лес и вскоре мы оказались на Берегу Розового Гранита. Пытаться описать это словами невозможно. Это просто надо видеть!
Огромные гранитные глыбы, иногда застывшие в весьма неустойчивом положении, прибрежные скалы о которые разбивался прибой, яркое солнце и сильный ветер – вот наши впечатления от Берега Розового Гранита.
Из того же материала построены маяк, часовня, чьи то частные владения и центр туристической информации (был закрыт).
Время, необходимое природе для разложения мусора. Очень наглядно.Вдали в море были видны “семь островов”.
Спустились к базе спасателей, там настоящие спасатели наряжали в комбинезон какого-то месье, а его друзья фотографировали.
От ангара, где стоит катер спасателей, в море ведут рельсы. Я так понял, что это слип, чтобы быстро спускать катер на воду, а затем вытаскивать его на берег лебёдкой.
Дошли до скал, называемых “замком дьявола”.Отсюда была хорошо видна дальняя часть тропы, где мы были утром.
Вернулись к машине через город, дошли буквально за 15 минут. Если бы возвращались по берегу, то зависли бы ещё минимум на час. Тане очень хочется остаться здесь вернуться сюда… когда-нибудь.Мы отправляемся дальше на восток в Сен-Мало, но по пути решаем заехать на мыс Фреель (Cap Frehel). Это, пожалуй, единственная достопамятность, которую мы можем сегодня себе позволить. На остальное просто не хватит времени. Дорога на мыс Фреель очень живописна, идёт по берегу моря. В посёлке Плёэрель-Пляж (Pleherel-Plage) останавливаемся на смотровой площадке.
Дорога идёт высоко над берегом моря, слева по ходу открываются замечательные панорамы.Кое-где народ накатал неофициальные парковки – пятачки вдоль дороги на несколько машин. Въезд на Кап Фреель платный – 2 евро. Платим, проезжаем ещё метров 800 и останавливаемся на парковке. Здесь стоят машины с номерами почти всех стран Европы. Много английских машин – им сюда совсем близко. Попалась даже Шкода из Чехии, но у нас номера – самые экзотические 🙂 На мысе Фреель стоит маяк (принадлежит ВМС).
Отходим от обрыва подальше и идём к башенке, стоящей на оконечности мыса. Когда-то здесь явно были постройки, может быть казармы или артиллерийские батареи. Сейчас всё открыто и доступно. Под ногами – такие же плиты розового гранита, как и сотней километров западнее.
На обратном пути съезжаю вниз к пляжу, Таня идёт к морю, а я просто стою и смотрю на воду.
Просто пляж в Плёэрель-Пляж. Вид на мыс Фреель с пляжа.По дороге в Сен-Мало заехали в сельпо буланжри-патиссри в деревне Фреель. В наличии свежий хлеб, кое-какие продукты и целый стеллаж вина 🙂 .
Едем в Сен-Мало через Динар.
Недолго стоим в пробке у плотины приливной электростанции. Дорога сужена, идёт ремонт.
Навстречу – вялотекущий хвост из машин, люди едут с работы домой. С плотины электростанции открывается замечательный вид на Сен-Мало.
Снимок кривой, сделан на ходу из машины. Но лучше такой, чем вообще никакого.В городе у нас забронирован Ибис-Бюджет Центр. На самом деле до центра оказалось неблизко. Машину я почему-то решил поставить в платный гараж – 8 евро за ночь, хотя у отеля была своя (битком забитая маленькая) стоянка.
Поехали в центр, покрутились вдоль парковок под стенами города и, наконец, встали довольно близко от главных ворот.
Все парковки вокруг “Интра мурос”(Intra Muros) – города внутри крепостных стен – платные с негуманным тарифом 20 сантимов за 15 минут. Хорошо ещё, что после 19.00 бесплатно. Настояли на 1 евро 20 сантимов.
Парковки у стен Сен Мало. Фото сделано на следующее утро.Поначалу Сен-Мало разочаровал. Я читал о том, что город был серьёзно разрушен в 1944 году и восстановлен по старым чертежам и рисункам. Похоже, что восстановление велось также, как и у нас. На узких средневековых улицах стоят огромные шестиэтажные дома из серого гранита.
Кое-где действительно попадаются старые постройки,
Парочка действительно старинных домов у главных ворот.но в целом город производит впечатление ансамбля сталинской архитектуры с поправкой на местные обычаи и стройматериалы.
Дома довольно однотипные, иногда встречается этакая “пролетарская классика”. Даже собор не производит особого впечатления.
Одинокая часовенка начала XVII века. В Боне или Ванне я бы и внимания на неё не обратил. Улочка в Intra Muros.На центральных улицах множество бутиков, ресторанчиков с дарами моря (цены куда гуманнее, чем в Плумана’к), блинных.
Кондитерская лавочка.Довольно быстро прошли город из конца в конец и упёрлись в стены. В Сен-Мало надо гулять именно по стенам.
На них установлены памятники флотоводцам и мореплавателям,
В том числе Жаку Картье открывшему Канаду и основавшему Квебек.
Есть в городе и памятник местному уроженцу поэту Рене де Шатобриану.
Со стен открываются замечательные виды на бухту,
Форт Насьональ, куда летом в отлив можно сходить на экскурсию
И морской порт.
Был отлив и на пляже кто-то своими следами изобразил огромное дерево и подписал натоптал внизу: “Посади дерево – спаси планету!”
Прогулка по стенам примирила меня с этим городом. Напоследок мы спустились на пляж неподалёку от Больших ворот и посмотрели на совершенно фантастический закат.
День пятнадцатый. 3 октября. Наутро мы вновь отправились в Intra Muros. Нашли бесплатную парковку чуть подальше от городских ворот.
Рядом у набережной пришвартовались старинные парусники, может они были и не старинные, а стилизованные, но выглядели здорово!
Подождали, пока откроется турбюро, чтобы взять план города и посмотреть литературу. План в Сен-Мало платный! Всего 20 сантимов, но всё равно неприятно. Везде план города давали просто так. Ещё раз прошлись по городу. Кое-где в домах устроены сквозные проходы под арками. Улицы очень узкие и анфилады арок напоминают питерские “дворы-колодцы”.
Неожиданно вышли к старинному 3-хэтажному дому. В нём находится отель “Les chiens du guet”, буквально “Ночные сторожевые псы”. Когда я готовил поездку, то видел этот отель в букинг.ком.
Герб Сен-Мало со сторожевыми псами по бокам
Со сторожевыми псами связана любопытная история. В старину их выпускали на ночь на песчаные пляжи вокруг Сен-Мало, чтобы они охраняли город и корабли в порту от чужаков – иноземных воинов, пиратов и корсаров. Враги в любую минуту могли напасть на город или разграбить портовые склады и корабли с дорогими грузами. Guet по старо-французски означает “ночная стража”. Собак выпускали после сигнала к тушению огней. Они не могли нанести вреда жителям, потому что на ночь городские ворота запирались. Жители знали, что после удара соборного колокола они обязаны вернуться домой. Утром разрешалось выходить из дому только после звука трубы. Отель расположен на одноимённой площади, названной в честь свирепых псов. Площадь в свою очередь находится неподалёку от Голландского бастиона, где в старину держали этих собак.
С набережной видны два маленьких островка: Гран Бе и Пти Бе. Во время отлива к ним можно пройти, но надо быть осторожным.
Мы покидаем Сен-Мало, но разводной мост у бассейна Вобана оказывается перекрыт. Стоять и ждать перед шлагбаумом запрещено и нам приходится возвращаться и искать другой мост. Он тоже разведён, но здесь хоть стоять можно.
Кружным путём мимо причалов и пакгаузов выезжаем к знакомому “Ибису”.
Перед отъездом из Сен-Мало заезжаем в Карефур, чтобы купить домой оливковое масло, сыр, виноградный сок. К нашему ужасу это оказывается гипермаркет. Стиснув зубы ищем нужные нам продукты, долго ждём, пока молодая семья перед нами расплатится за битком-набитую телегу, да ещё и получит какие-то бонусы. Нам бонусов не дали 🙂 , хотя набрали мы там больше, чем на 100 евро. Изначально мы хотели заехать в Ливаро, но потеряли слишком много времени в гипере. Пришлось переставить балалайку на Онфлёр, тем более, что сыр Ливаро мы уже купили. Балалайка опять выводит не туда – она не знает, что дорога через плотину приливной электростанции ремонтируется. Покрутившись по тихим окраинным улочкам Сен-Мало, выезжаем на 176-ю дорогу в сторону Кана.
С дороги замечаем в дымке силуэт Мон Сен-Мишель, где мы были 2 года назад. Ехать нам довольно далеко, поэтому на полпути заезжаем размяться на площадку отдыха. Похоже, это та самая площадка, на которую 7 лет назад заезжал Сергей Тихомиров . По крайней мере я нашёл зрительную трубу, направленную на секвойю. Похоже, она там и вправду растёт, но мне не хватило оптики, чтобы сделать приличный снимок.
Загадочная картинка:”Где секвойя?”В этот день впервые с Бургундии было пасмурно, но, когда мы добрались до Онфлёра (Honfleur), выглянуло солнце. Мы уже были в Онфлёре 2 года назад, но в тот раз шёл противный осенний дождь. Поэтому я решил ещё раз попытать счастья в устье Сены.
Попытка удалась – в городе стояла удивительная солнечная погода, несмотря на то, что сувенирные лавки предлагали футболки, салфетки и магниты, на которых в Нормандии вечно идёт дождь:).
В Онфлёре я нашёл недорогую гостиницу на окраине.
Портье долго смотрел на распечатку брони, перебирал свои записи, лазил в компьютер. Похоже, что нашу бронь они по хер теряли. В итоге нам достался номер в мансарде с непонятными железками на полу, оказавшимися пожарной лестницей 🙂
Несмотря на 4-й этаж и скошенную крышу, там были 2 удобные кровати, ванна и столик с двумя стульями. Местечко оказалось прикольным.
Мы поехали в центр города на машине, с трудом нашли место и оплатили пару часов в паркомате. Как оказалось, в этот вечер можно было не заморачиваться оплатой парковки. В городе проходил 21-й Праздник Креветки и полиция смотрела на нарушителей сквозь пальцы. Во всяком случае в соседних машинах не было и намёка на парковочные билеты. Мы с удовольствием потолкались в толпе, посмотрели на сырные и колбасные прилавки, обошли Vieux Bassin (Старый Бассейн) – самое знаменитое место города. Зашли в Соляные чердаки, где была выставка моделей кораблей,
Статуя… креветки в Соляных чердаках.выпили кира и пива в кафе на набережной,
Прошлись по знакомым улицам мимо церкви Святой Екатерины, художественных галерей, памятника сборщицам устриц
И, наконец, чудом нашли местечко в ресторанчике: все столики кроме одного оказались зарезервированы. Таня взяла тарелку “даров моря” с устрицами №3, лангустом, креветками и ракушками,
Я попросил мясо, на десерт мы взяли сырную тарелку.
В качестве напитков выбрали кир и большой бокал Leffe, а то вино мне уже поднадоело. Дамы за соседним столиком, также пившие пиво, одобрительно посмотрели на мой поллитровый бокал.
Счет оказался вполне вменяемым – чуть больше 50 евро.
Вернувшись к нашему “Оберж де ла Клер”(Auberge de la Claire), мы обнаружили, что все места на парковке заняты. Пришлось приткнуться к витрине ресторана на первом этаже.