Острів цвинтар у венеції називається. Російські цвинтарі: Сан-Мікеле
Весь XX століття з Росії з різних причин виїжджали вчені, письменники, поети, художники та прості люди. В результаті, у світі, і особливо в Європі, утворилися «російські острівці», зі своїм шармом, культурою, життям і, звичайно ж, цвинтарями. Продовжуючи знайомити читачів із місцями поховання наших співвітчизників, журнал EUROMAG вирушив до Венеції на цвинтарі Сан-Мікеле.
Фото: «І я присягнув, що якщо зможу вибратися… то насамперед поїду до Венеції».
Еміграція з Росії у XX столітті, на жаль, набула характеру звичайного явища. Дійшло до того, що росіяни склали другу за чисельністю діаспору у світі. Саме з собою серед цих мільйонів були й видатні люди зі світовими іменами, багато з яких змушені були покинути свою країну.
Франція та Італія за XX століття стали, мабуть, «російськими» країнами Західної Європи. Ще з XIX століття наші поети, письменники, художники, мислителі та вчені любили на деякий час, а деякі й назавжди, їхали до Парижа, на Блакитний Берег, до виноградників Тоскани чи теплих пісків Капрі. І, звичайно ж, Венеція.
Місто на воді завжди приваблювало великих людей своєю унікальністю і величчю, але мало хто отримав честь залишитися з ним назавжди. Острів-цвинтар Сан-Мікеле став останнім будинком для багатьох великих людей, включаючи і наших співвітчизників.
Покритий кипарисами острів не завжди був останньою зупинкою для венеціанців. Довгий час у фортеці на острові знаходився монастир, потім в'язниця, але за розпорядженням Наполеона I острів був у 1807 перетворений на виняткове місце для поховання венеціанців.
Цвинтар Сан-Мікеле розділено на зони: католицькі, православні, єврейські. Острів обнесений червоною цегляною стіною, поверх якої - інша стіна з кипарисів, і білий купол церкви п'ятнадцятого століття Сан-Мікеле-ін-Ізола. Це, мабуть, один із найзеленіших островів Венеціанської лагуни. І найтихіший.
Оскільки це єдиний цвинтар у Венеції, міська влада вирішила дозволити ховати на ньому видатних людей, життя яких було пов'язане з містом.
Цей список «видатних» не такий великий, хоча й сам цвинтар назвати великим не можна. Проте почесне місце в одному ряду з Крістіаном Допплером, Франком Базалією та Луї-Леопольдом Робером посіли і наші співвітчизники.
Безумовно, одним із найвідоміших у світі росіян, похованих на цвинтарі Сан-Мікеле, є Ігор Федорович Стравінський. Видатний композитор, диригент і піаніст був одним із батьків музичного модернізму та найбільшим представником музичної культури XX століття.
Його країни не стало, коли йому було 46 років. Через 17 років він став громадянином Франції, а 1945 року - США. Але весь світ знав його як російського композитора.
З 1922 року він жив у Парижі. Поховавши в 1939 році матір на цвинтарі Сент-Женев'єв-де-Буа (про який EUROMAGписав раніше). Протягом десятиліть Стравінський активно гастролював як диригент у Європі та США, неодноразово заїжджаючи до Венеції.
Варто зазначити, що Ігор Стравінський ніколи тривалий час не жив у Венеції, проте після його смерті в Нью-Йорку влада «міста на воді» погодилася виділити місце для поховання великого музиканта. Пізніше поряд із ним було поховано й дружину.
Родина Стравінських виявилася похована у так званій «російській» частині цвинтаря, поряд із могилою ще одного нашого відомого земляка Сергія Павловича Дягілєва.
Один із основоположників групи «Світ Мистецтво» та організатор «Російських сезонів» у Парижі Сергій Дягілєв мав стати юристом, проте після закінчення університету зайнявся мистецтвом.
Вже через кілька років він почав організовувати виставки, на яких знайомив російську публіку з невідомими тоді в Росії майстрами і сучасними тенденціями в образотворчому мистецтві.
Однак для Європи Дягілєв насамперед відомий як батько «Російських сезонів». Саме він провів "Історичні російські концерти", в яких брали участь Н. А. Римський-Корсаков, С. В. Рахманінов, А. К. Глазунов, Ф. І. Шаляпін та інші відомі російські музиканти та виконавці. З діяльністю Дягілєва пов'язують початки «російської епохи» у Європі.
У 1908 відбулися сезони російської опери. Незважаючи на успіх, сезон завдав Дягілєву збитків, тому наступного року він, знаючи смаки публіки, вирішив везти до Парижа та балету, хоча ставився до нього зневажливо.
1911 року Дягілєв організував балетну трупу «Російський балет Дягілєва». Трупа почала виступи у 1913 році та проіснувала до 1929 року, тобто до смерті її організатора.
Помер Дягілєв від цукрового діабету, який діагностували ще 1921 року. За спогадами сучасників, він майже не дотримувався запропонованої дієти, оскільки весь час був зайнятий.
На мармуровому надгробному пам'ятнику вибито ім'я Дягілєва російською та французькою (Serge de Diaghilew) та епітафія: «Венеція — постійна натхненниця наших заспокоєнь» — фраза, написана ним незадовго до смерті в дарчому написі Сержу Ліфарю. На постаменті поруч із фотографією імпресаріо майже завжди лежать балетні туфлі (щоб їх не забрало вітром, їх набивають піском).
Як і Стравінський, Дягілєв майже не жив у Венеції, проте саме це місто він вважав невичерпним джерелом натхнення для всього світу мистецтва.
Венеція стала притулком як для російських, але й радянських емігрантів. Один із найбільших російських поетів XX століття Йосип Бродськийтакож знайшов останній притулок в Італії.
Поет, народжений і виріс за «залізною завісою», мріяв побачити Венецію. Він називав її ідеєю фікс, вона була навіяна романами Анрі де Реньє.
4 червня 1972 року позбавлений радянського громадянства Бродський вилетів із Ленінграда до Відня. Він викладав історію російської літератури, російську та світову поезію, теорію вірша, виступав з лекціями та читанням віршів на міжнародних літературних фестивалях та форумах, у бібліотеках та університетах США, у Канаді, Англії, Ірландії, Франції, Швеції, Італії. Здобув американське громадянство.
28 січня 1996 року поет помер і був похований у США. Пропозиція про перепоховання його в Росії була відкинута, проте 21 червня 1997 року могилу поета все ж таки було перенесено. Останній притулок один із видатних російських поетів знайшов на цвинтарі Сан-Мікеле у Венеції.
Спочатку тіло поета планували поховати на російській половині цвинтаря між могилами Стравінського та Дягілєва, але це виявилося неможливим, оскільки Бродський не був православним. Також відмовило у похованні і католицьке духовенство. В результаті вирішили поховати тіло у протестантській частині цвинтаря.
На Сан-Мікеле похований також і Петро Вайль- російський та американський журналіст, письменник і радіоведучий, як і Бродський, який у 1970-х роках емігрував із Радянського Союзу.
Цікаво, що він був упорядником кількох збірок творів Йосипа Бродського.
«І я поклявся, що якщо зможу вибратися з рідної імперії, ... то першим ділом поїду до Венеції, зніму кімнату на першому поверсі якогось палаццо, щоб хвилі від човнів, що проходять, хлюпали у вікно, напишу пару елегій, туша сиг , кашлятиму і питиму, а на виході грошей замість квитка на поїзд куплю маленький браунінг і не сходячи з місця виб'ю собі мізки, не зумівши померти у Венеції від природних причин ». (Йосиф Бродський «Набережна невиліковних»).
Як дістатися і що подивитися на Сан-Мікеле - найбільшому цвинтарі Венеції. Де знаходяться могили Дягілєва, Стравінського та Бродського.
Сан-Мікеле (італ. Isola di San Michele) - це острів у Венеціанській лагуні, перетворений на міський цвинтар. Там ніхто не живе, туди дістаються лише родичі покійних та допитливі туристи. Так-так, не дивуйтеся, Сан-Мікеле давно перетворився на одну з визначних пам'яток міста і його легко включають до списків. У мандрівників із Росії на острові є свій «цікавість»: там знайшли спокій композитор Ігор Стравицький та його дружина, поховані театральний діяч Сергій Дягілєв та письменник Петро Вайль. Зрештою, на Сан-Мікеле можна відвідати могилу відомого поета Йосипа Бродського.
Екскурсії по Венеції та околицях
Найцікавіші екскурсії – це маршрути від місцевих мешканців на Тріпстері. Починати краще (за кілька годин пройтися від Сан-Марко, через лабіринти вулиць і театр Ла Феніче, до мосту Ріальто). А потім вирушатиме у 8-годинний авторський тур (любуватися на мережива острова Бурано та венеціанське скло острова Мурано).
Історія та факти про Сан-Мікель
На території венеціанського цвинтаря колись було два острови, з'єднані каналом, - Сан-Мікеле і Сан-Крістофоро. Ще в 1221 р. на Сан-Мікеле з'явився перший монастир, а в 1469 була побудована церква Сан-Мікеле-ін-Ізола. Ця споруда, зведена за проектом Мауро Кодуссі в стилі ренесансу, з білого істрійського каменю, збереглася до наших днів і становить неабиякий інтерес. Через століття на острові, що розростається, звели Еміліанську капелу.
Першою людиною, якій спала на думку ідея ховати померлих на островах, був Наполеон Бонапарт. Городян ідея видалася дивною. Вони звикли ховати померлих просто у місті, неподалік соборів, а то й просто у дворах житлових будинків. Але «імператор сказав – імператор зробив».
Спочатку в хід пішли землі Сан-Крістофоро. Через деякий час канал засипали, два острови об'єднали в один і дали йому загальну назву Сан-Мікеле. Об'єднана територія перетворилася на досить правильний прямокутник, розмір якого: 400 x 450 метрів.
Визначні місця острова Сан-Мікеле
Опинившись на острові, варто відкинути упередження - там зовсім нема кого і нічого боятися. Так це цвинтар, але його відвідування може стати одним із найяскравіших вражень від Венеції. Щойно вийшовши з вапоретто (добираються на острів водним транспортом), ви побачите ворота. Зайшовши в них, побачите алею, зверху донизу заповнену надгробними плитами у стінах та на підлозі. Місцями може скластися відчуття, що йдеш прямо по могилах, але це ілюзія.
Сан-Мікеле - незвичайне місце для відвідування
Екскурсія островом Сан-Мікеле у Венеції.
Цвинтар Сан-Мікеле виглядає, як єдиний архітектурний ансамбль - гарний та урочистий. На вході ви помітите табличку, яка закликає дотримуватися пристойності: не шуміти, не смітити, не розпивати спиртне. Але місце настільки умиротворене, що мало кому спаде на думку поводитися агресивно.
Прогулюючись, можна побачити справжні архітектурні шедеври - деякі капели та надгробки такі незвичайні, що ні в чому не поступаються витворам мистецтва. На острові ховають цілими сім'ями, деякі венеціанці мають фамільні склепи та поховання. На кожну ділянку веде свій вхід, усюди є вказівники. Тож ви легко знайдете і могилу Дягілєва, і Бродського, і Стравінського.
Крім цвинтаря на Сан-Мікеле можна відвідати монастир та церкву. Любителі архітектури оцінять оздоблення монастирського дворика часів епохи Відродження. Дуже красива Еміліанська капела, яка розташована неподалік церкви. Там можна помилуватись цікавими скульптурами.
На острові Сан-Мікеле панує тиха та спокійна атмосфера. Поїздку вигідно запланувати на останні дні відпочинку, щоб розслабитись після насичених екскурсій, прогулянок лабіринтами Венеції та величезної кількості інформації.
Як дістатися на Сан-Мікеле з Венеції
Кладовище розташоване на півночі Венеції (його можна дізнатися по капелі, що височить, і кипарисам на центральній алеї), по шляху до острова Мурано. Щоб дістатися Сан-Мікеле, потрібно сісти на вапоретто - міський транспорт міста.
Потрібен маршрут № 41 або 42. Вирушає він від зупинки «Fondamente Nove»кожні 10 хвилин. Кінцева станція – острів Мурано, але вийти треба трохи раніше, на зупинці «Cimitero». Відвідування острова безкоштовно. На спокійну прогулянку з оглядом усіх визначних пам'яток Сан-Мікеле потрібно 1,5-2 години, не менше.
Ідеї та як доїхати
- короткий гайд
- самостійно та з гідом
Острів Сан-Мікеле на карті Венеції
На карті наочно видно, що Сан-Мікеле розташований посередині між Венецією та Мурано. Час прогулянки на вапоретто – лише 9 хвилин.
Більше інформації про екскурсію на цвинтарі на інсайдерському сайті www.theveniceinsider.com (англійською) або у Вікіпедії (російською).
Живучи в СРСР Бродський мріяв про Венецію.
Коли залишив країну, протягом сімнадцяти років приїжджав до Венеції. Винятково взимку.
Написав про Венецію «Набережну Незцільних».
Після смерті тіло поета перепоховали у Венеції, на острові-цвинтарі Сан-Мікеле.
Йтиметься про два венеціанські місця, пов'язані з Бродським - про «набережну Незцільних» і остров Сан-Мікеле.
Що за «Набережна Невиліковних», якої немає на сучасних картах Венеції?
Звернемося до тексту Бродського:
«Від будинку ми пішли ліворуч і за дві хвилини опинилися на Fondamenta degli Incurabili.
Ах, вічна влада мовних асоціацій! Ах, ця нечувана здатність слів обіцяти більше, ніж може дати реальність! Ах, вершки та коріння письменницького ремесла. Зрозуміло, «Набережна Невиліковних» відсилає до чуми, до епідемій, що століттям наполовину спустошували місто з регулярністю виробника перепису. Назва ця викликає в пам'яті безнадійні випадки — не стільки по бруку, що блукають, скільки на ній лежать, буквально випромінюючи дух, у саваннах, чекаючи, поки за ними приїдуть — чи, точніше, припливуть. Смолоскипи, жаровні, що захищають від заразних випарів марлеві маски, шелест чернечих ряс і одягнень, майоріння чорних плащів, свічки. Похоронна процесія потроху перетворюється на карнавал, або навіть на прогулянку, коли доводиться носити маску, бо в цьому місті всі один одного знають».
(Йосиф Бродський «Набережна Невиліковних»)
Тим, хто хоче знайти прославлену Бродським набережну, на карті потрібно шукати Fondamenta delle Zattere, Набережну Плотів у кварталі Дорсодуро, довжиною близько двох кілометрів, навпроти острова Джудекка. Ось ця набережна і була в «чумні» часи набережної Невиліковних (Fondamenta degli incurabili). Уважні помітять таблички-підказки Zattere agli Incurabili (Дзаттере, колишня Невиліковних).
У 2009 році на набережній з'явилася пам'ятна дошка Йосипу Бродському.
Острів мертвих, Сан-Мікеле став цвинтарем у 1807 році, за наказом Наполеона.
До цього на острові був монастир, а згодом - в'язниця. До появи цвинтаря венеціанці ховали померлих у місті: у садах, церквах, підвалах. Венеціанська влада в деяких випадках дозволяє ховати на Сан-Мікеле видатних людей.
На Сан-Мікеле похований Ігор Стравінський - російський композитор, диригент і піаніст - він помер у Венеції у 1971 році. Через кілька років поряд із Стравінським поховали його дружину.
Неподалік могили Стравинського похований Сергій Павлович Дягілєв - російський театральний і художній діяч, організатор «Російських сезонів» у Парижі, який помер у Венеції 1929 року.
До пам'ятника Дягілєву прикріплені балетні туфлі.
28 січня 1996 року у Нью-Йорку помер Йосип Бродський.
Про те, чому поета вирішили поховати на Сан-Мікеле, є кілька версій.
Одні стверджують про його власне розпорядження щодо цього у заповіті.
Інші - про пропозицію одного з друзів поета, підтриману вдовою Бродського Марією Соццані.
Як би там не було, але 21 червня 1997 року у Венеції, з дозволу міської влади, на цвинтарі Сан-Мікеле перепоховали тіло Йосипа Бродського.
Місце виділили на протестантській частині цвинтаря як для людини без віросповідання.
На звороті скромного пам'ятника вибиті слова з елегії Проперція Letum поп omnia finit («Зі смертю не все кінчається»).
Я пишу ці рядки, сидячи на білому стільці
просто неба, взимку, в одному
піджаку, піддавши, розсовуючи вилиці
фразами рідною.
Стине каву. Плеще лагуна, сотнею
дрібних відблисків тьмяна зіниця страта
за прагнення запам'ятати краєвид, здатний обійтися без мене.
(Йосиф Бродський «Венеціанські строфи (2)» 1982)
Як потрапити на Сан-Мікеле:припливти на вапоретто 41 чи 42.
З Fondamente Nuovo одна зупинка до Cimitero.
На цвинтарі я запитала "де могила Бродського", думала, що просто махнуть "туди", а служителі люб'язно проводили мене до місця.
Але за вказівниками також можна зорієнтуватися.
Сан Мікеле - острів-цвинтар, обнесений цегляною стіною з воротами, проте він аж ніяк не справляє тяжкого враження, навіть узимку. Багато склепів і надгробків є справжніми архітектурними шедеврами, крім того, на острові достатня кількість поховань відомих культурних і громадських діячів (передусім, звичайно, італійських, але є і дуже відомі іноземці, всього чудових пам'яток близько сімдесяти), тому туди безперечно варто з'їздити ( від набережної Fondamento Nuove та назад ходить вапоретто). Коли там я побувала, був сонячний спекотний лютневий день.
Сан Мікеле з XIII століття був монастирським комплексом, проте Наполеон після завоювання ним Венеції наказав ховати мертвих не на "материці", а тут, на окремому острові (власне, островів було навіть два, їх з'єднали штучно, засипавши канал між ними). Тут він також тримав політичних в'язнів. Основне архітектурне оформлення цвинтар отримав на початку XIX століття.
Кладовище поділено на кілька основних частин, кожна з яких, у свою чергу, також поділяється на кілька розділів. Найбільше місця, звичайно, у католиків (у "євангелістів", "греків" та євреїв невеликі майданчики). Деякі частини обгороджені, деякі ні, для орієнтування біля входу встановлена схема та скрізь таблички.
Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, телеконвертер Canon Extender EF 1.4x II.
Є старовинна частина, з повноцінними могилами та навіть сімейними склепами,
є сучасна, де багато таких ось кам'яних "комодів" для кремованих тіл,
деякі з них ще не заповнені.
Завдання охопити весь цвинтар у мене не було, воно велике,
мене цікавили передусім могили росіян – Бродського, Дягілєва та Стравінського.
(Те, що на Сан Мікелі поховали також Петра Вайля, я дізналася лише потім, дуже шкода).
Спочатку я попрямувала до Бродського.
Його могила знаходиться у протестантській частині, бо лише протестанти погодились
на компроміс і дали притулок великого російського поета-атеїста.
Квіти на могилі Йосипа Олександровича удосталь, причому є свіжі букети.
Переді мною могилу відвідувала молода російська сім'я з дитиною, я чула, як батьки
розповідали маленькій доньці, хто такий Бродський. Після мене сюди ще хтось ішов...
Біля стели з ім'ям поета встановлена скринька, куди можна кинути записку.
Я його відкрила - на дні була пара папірців, читати я їх, звичайно, не стала,
це таємниця має залишатися строго між поетом та його шанувальниками.
Деякі шанувальники поезії Бродського, втім, не такі сором'язливі,
і залишають записки, звернені щодо нього, на яскравих стрічках, прив'язуючи їх до куща троянд.
На православній частині цвинтаря поховані переважно греки та росіяни.
Найшикарніша могила у Сергія Дягілєва.
Як за життя він був імпозантним денді, так і після смерті продовжує зачаровувати.
Як можна легко побачити по фотографіях з Інтернету,
пуанти на надгробку Дягілєва постійно змінюються.
При мені лежали такі нові, красиві, а також довга гілка свіжої орхідеї.
Фотопортрет у дерев'яній рамці - це вирізка з газети або ксерокс,
затертий і трохи рваний, щоб не кортіло вкрасти, напевно.
Надгробки подружжя Стравінських виконані набагато простіше і суворіше,
квіти тільки штучні.
Виходить, меломани не настільки віддані, на відміну від закоханих у поезію та театр,
хоча внесок Стравінського у музику анітрохи не менше, ніж Бродського у поезію, а Дягілєва – у балет.
До основного храму на острові я не дійшла (все одно в цей час він закритий),
а це – друга церква, вписана в архітектурний ансамбль, на честь св. Христофора.
Уздовж стін храму є кілька барельєфів, що запам'ятовуються.
Не всі з них вдалося зняти через яскраве сонце, покажу лише пару.
Церква була закрита, але й зовні було приємно на неї помилуватися.
Особливо на статую Архангела Гавриїла над входом,
заради неї я навіть діставала телевізор, по-моєму, вона прекрасна.
На закінчення - посилання на есе Бродського про Венецію, "Набережна невиліковних", на документальний фільм про Бродського, знятий у Венеції в 1990 році (десь на половині фільму Бродський сидить на тлі Сан Мікеле і читає англійською свою замітку на смерть батьків , на похорон яких його не впустили), а також чудовий вірш Бродського про архітектуру:
Архітектура
Євгену Рейну
Архітектура, мати руїн,
завидуюча хмар,
чий похмурий качан розварений,
по чиїх луках
гуляє щось бомбардувальник,
то - більш невразливий
для поглядів - вибачай загальних
справ - серафим,
лише ти одна, архітектура,
обраниця, наречена, перл
простору, чия губа не дура,
як Тассо співав,
безмірну виявляючи хоробрість,
яку нам не збагнути,
виправдовуєш місцевість, адресу,
ряба цегла.
Ти, по суті, те, з чим природа
не впоралася. За неї вона
не сміє чекати приплоду
від валуна,
намагаючись припинити шукання,
позбутися суєти.
Але майбутнє - річ із каменю,
і це – ти.
Ти - вакуум імператриця.
Граненністю твоїх корост
в руці твоїй кристал іскриться,
що йде на зріст
швидше Евересту;
одягнувшись у піраміду, в куб,
так точиться ідеєю місця
на Хронос зуб.
Народжена в уяві,
яке переживеш,
ти - наступний рух,
крок за креслення
природності, високих хатин,
переслідують своє горище,
- у той бік, звідки чути
один тик-так.
Зітхаючи про свої пенати
у рослинних мотивах, etc.,
ти – більше для надпернатих
істот сідало,
не стільки загравшись у ляльок,
як думаючи, що піднесуть,
розважливо розкривши свій купол
як парашут.
Шум Часу, відомо, нічим
парирувати. Але, як і,
потреба його в речах сильніша, ніж
навпаки:
як у суспільстві чи у житлі.
Для Часу твій храм, твій мотлох
рідний як співрозмовник тисячі
подібних до нас.
Що може бути промовистіше,
чим нежива? Лише
саме небуття, чиєю нивою
ти мозок пилеш
не стільки циферблатам, скільки
галактиці самій, про зв'язок
здогадуючись і роль осколка
туди просячись.
Ти, грубо кажучи, сито
поглядаючи на простягнених ниць,
просіваючи нас крізь сито
жив. одиниць,
заграєш з тим світлом,
взявши форми в нього в борг,
щоб ми зрозуміли, з чим на цьому
зіткнулися ми.
До безтілесного з абстрактним заздрість
і їх до тебе навпаки,
твоя, архітектура, зав'язь,
але також плід.
І якщо в іоносфері
справді одні нулі,
твій програш, принаймні,
кінець землі.
"А по краях дороги мертві з косами стоять"
Аліг'єрі Данте
"... і тиша"
Бродський Йосип
Коли я повів вас по задвірках, то давайте заглянемо і на острів Сан-Мікеле. Спочатку на цьому острові був монастир, згодом в'язниця. У 1807 році Наполеон із санітарних міркувань заборонив венеціанцям закопувати покійників на населених островах і велів надалі всі поховання виробляти тут. З того часу Сан-Мікеле - острів мертвих. На острові знаходиться церква San Michele in Isola ("Сан-Мікеле на Острові", а ви що подумали?) - найстаріша (1469) ренесансна церква Венеції.
На вході – схема. Якщо придивіться, то побачите, що на чисто католицькому венеціанському цвинтарі Recinto (города) XIV та Recinto XV надані Грецьким ортодоксам та Євангелістам.
Не лякайтеся: ніхто вас не квапить. Ми так... подивитися:-)
Вапоретто (лагунний теплоходик типу МОшки), пробігши повз пам'ятник "Вергілій веде Данте в царство мертвих" (куди і нам),
підвозить до крихітної жовто-білої пристані Cеmetereo.
Ми до неї не попливемо – нам навіщо? Гайда на цвинтарі!
Входимо на територію монастиря.
Тут якось не по-венеціанськи просторо та малолюдно. І зелено.
Рівними рядами стоять хрестики над могилами англійських моряків, які загинули у першій світовій війні.
Через доріжку – галявина з могилами городян. Венеціанців на Сан-Мікеле ховають донині. Ось вони перед вами.
У стінах склепи почесних сімей (такі ще залишилися в місті).
Це найкрутіше з надгробків, що нам попалися. Просто склеп якийсь! Giuseppe та Agostino Scarpa. Ви знаєте їх? А між іншим – знати!
Але нам з вами – у ці двері. Recinto Greco.
Саме тут похований Сергій Дягілєв. Дівчата йому приносять свіжі пуанти. Бачите, прив'язані до пам'ятника?
А поряд - подружжя Стравінське. Інших знайомих тут нема.
Якщо не брати до уваги пафосного пам'ятника царської (Олександра II) фаворитки Мусіної-Пушкіної, яка померла у віці майже 90 років. Але яка вона нам знайома?
У грецькому (призначеному для росіян) відсіку цвинтаря чистенько і пустенько. Місця ще дофіга. Не поспішайте записуватись. Порожньо і чистенько.
Чого не скажеш про євангелічний відсік. Де панує бардак та руйнування.
Надгробки наче ломами ламани. Ось цьому Champion"у від кого дісталося? Чи не зенітовські фани покуражилися?
Тут і поховано наше все – Йосип Бродський. Чому з євангелістами? А що венеціанцям єврейський відсік на Сан-Мікеле робити? А може, ще й муслімський?!
Їм самим місця не вистачає. Після недовгого часу після поховання тлінні останки викопують і складають в ніші колумбарія. А місце у землі – для наступних венеціанців.
Труни з тілами яких підвезуть не до тих пафосних центральних воріт на першій фотографії, а ось до таких непримітних, але зручних дверцят.
Як я люблю Google Earth. Правда здорово? Перед вами цвинтар Сан-Мікеле з церквою San Michele in Isola в кутку.
Ще раз.
Вхід з пристані – за жовтою стрілкою. На кінці синьої стрілочки – могила Дягілєва. На кінці червоної – могила Бродського.